Учимся выращивать батат. Весна
28 августа 2010. Материнский клубень батата (в самом верху) и урожай, который он дал. :) Общий вес: 3,225 кг.
Это лето мы решили полностью посвятить необычной для нашей страны культуре – батату. Мы уже писали про него ранее в первой, второй и третьей статьях. Будем считать, что мы всё всем уже объяснили: культура замечательная во многих смыслах, и такого внимания безусловно стоит.
Но есть проблема – за прошлый год мы только и сумели понять, что батат в наших краях можно успешно выращивать. Разобрались и со сроками посадки. Но непонятным осталось как его выращивать лучше всего. Мы ведь, в какой-то мере, первопроходцы. Ранее, в этих краях никто батат не выращивал, или не описывал свой опыт. Поэтому, мы пошли на ещё больший эксперимент – засадить бататом вообще весь участок, но самыми разными способами и разными сортами. И сравнить результаты. Если всё удастся – получатся отличные рекомендации и для нас, и для других бататоводов.
Это первая статья из серии, она описывает выращивание рассады и посадку.
Планируемые опыты
Чтобы найти лучший способ выращивания, надо определиться с основными переменными. Мы выбрали для себя Полив, Питание, Плотность посадки, Размещение растений, Способ выращивания, Дата посадки, Сорт. Варьируя их на разных грядах, мы хотим определить оптимальное сочетание. Так мы и придумали несколько опытов:
- Сравнение урожайности и хладостойкости сортов Победа-100 и Женьшень красный. На двух грядах, (с одинаковыми условиями и сроками) высаживаются оба сорта. Без мульчи.
- Влияние плёночной мульчи на урожай. Те же два сорта, но с плёночной мульчей, с теми же условиями посадки, что и в Опыте 1.
- Сравнение вертикального выращивания и выращивания в расстил. Один и тот же сорт сажается в однорядной посадке на двух грядах. На одной из гряд лозы будут выращиваться вертикально, как огурцы :)
- Влияние расстояния между растениями на урожай. По две гряды каждого сорта, с увеличенными расстояниями между растениями. Возможно, бОльшие расстояния дадут растениям больше света и пространства для роста, что скажется на урожае.
- Посадка с минимумом усилий. После даты последнего заморозка (начало июня), сажается один сорт на двух грядах с разной плотностью, без особых приготовлений – мульчи, укрытий и прочего.
- Для самых ленивых. Никаких узких гряд, никаких смесей Митлайдера, никаких регулярных поливов. Удобрения – известь и обычные «Кемира универсал-2» с «Кемирой картофельной». Стресс-тест культуры, так сказать.
Все эти опыты дадут много пищи для ума. Будет очень интересно! :)
Итак, поехали!
Посадочный материал
Мы уже описывали где можно достать батат, если у вас его ещё нет. Получив заветные клубни, мы вырастили дома, в рассаднике, много-много зелени, о чём тоже писали здесь и тут.
Тут важно постараться всё правильно рассчитать, чтобы растений хватило. Наш личный опыт такой:
У нас было 6 маленьких (~ по 50-100 грамм) клубней «Победы-100» и 8 черенков того же сорта (с тех же клубней – это выросшие за зиму небольшие побеги). Черенки были посажены 8 февраля, а клубни – 19 марта. К 25 мая они дали, в сумме, 218 черенков для посадки.
Два больших клубня (~500 гр. каждый) сорта «Женьшень красный», посаженные 13 марта, дали к 25 мая 154 черенка.
Итого, из 8 клубней и 8 черенков, за 2-3 месяца, мы вырастили 372 черенка. Всё это на площади в 1,5 квадратных метра (полка рассадника), освещаемой двумя лампами ДНаЗ 150Вт и шестью люминесцентными по 18Вт. Нам хватило :) И ещё осталось достаточно зелени для черенков опытов 5 и 6 (посадка в июне).
Нарезка черенков идёт таким образом, чтобы каждый черенок имел минимум 3-4 междоузлия: при высадке, хотя бы два междоузлия помещаются под землю (на глубину примерно на 10 сантиметров), а с верхних начнёт рост новый стебель. Наилучшая длина черенка зависит от расстояний в междоузлиях и составляет 25-40 сантиметров.
Срезанные черенки мы немного укореняли в воде – 2-3 дня. Так они легче переживают посадку.
Такой метод получения черенков хорош при дефиците посадочного материала, но далеко не идеален. Во-первых, лучшие черенки получаются из верхушки лозы – они дают больший урожай, чем полученные из середины стебля (а таких у нас большинство). Во-вторых, нужно хлопотать с домашним рассадником, который не у всех есть и не все могут соорудить. Поэтому, в следующем году, когда у нас будет много клубней, мы хотим попробовать получить черенки по классической американской агротехнике. Для этого, на предварительно прогретом участке делается специальная рассадная гряда, в которую сплошным ковром сажаются клубни (так, чтобы они не касались друг друга) и засыпаются 5-сантиметровым слоем почвы. Сверху гряда укрывается прозрачной плёнкой, края которой засыпают землёй. После появления ростков, в плёнке делают небольшие надрезы (для вентиляции), но полностью не убирают. Через 1-1,5 месяца выросшие побеги срезают на уровне земли и высаживают. Ориентировочно, 35 литров клубней, на площади в 1.4 м2, должны дать примерно 500-1000 растений. Есть видео, демонстрирующее создание таких рассадных гряд в Луизиане (США).
Высадка
Результат предварительного двухнедельного прогрева гряд перед посадкой. На глубине 10 см. почва нагрелась до 26°C. На неукрытой гряде она была 18°C.
Первая посадка была 5 мая. На улице было ещё достаточно холодно, дневная температура скакала от 6 до 20 градусов, а ночью опускалась до 0…3°C. Такие температуры – слишком «крутые» для наших сортов батата. Поэтому, мы за две недели прогрели почву этих гряд, а над первыми посадками установили дуги и также накрыли плёнкой.
Ничего особо сложного для посадки не нужно: охапка черенков, да длинная лопатка каждому сажающему, или что там у вас ещё имеется похожего.
В рамках опыта 2, на две предварительно сформированных гряды мы уложили прозрачную плёнку, засыпав её края землёй. Она играет роль мульчи, предотвращая чрезмерное испарение, а также дополнительно прогревает почву, значительно улучшая условия для корней.
Посадка самих черенков выглядит примерно одинаково и с плёнкой, и без неё.
Длинная лопатка загоняется в землю под углом в 45°, приподнимается, и в открывшуюся полость сажается черенок. Осталось убрать лопатку, чуть разровнять почву – и черенок посажен. На всю операцию уходит от 1-2 (когда сажаем просто в почву) до 10 секунд (если под плёнку).
Схемы посадки у нас разные, как и плотности. Если на гряду приходится два ряда, растения располагаются в шахматном порядке. Чтобы результаты опытов были полезны и тем, кто не практикует узкие гряды метода Митлайдера, ниже приводим и абстрактную площадь на каждое растение, с которой мы экспериментируем.
Рядов на гряду | Расстояние в ряду (см.) | Плотность (м2 на растение) |
---|---|---|
1 | 26 | 0,35 |
2 | 52 | 0,35 |
2 | 60 | 0,4 |
2 | 64 | 0,43 |
Расстояния между краями гряд у нас 90 см. Так что проходы достаточно широкие, и растениям будет где раскидать свои листья.
Так как у первых черенков отросли длинные корни, мы решили помочь им адаптироваться, следуя советам Т.Ю. Угаровой. Для этого, в центр гряды внесли кальциевую селитру (30 грамм на погонный метр), но можно использовать и простую мочевину (карбамид). В результате, мы достаточно быстро посадили гряды всех опытов, кроме 5 и 6-го (ждут июня).
Стоит обратить внимание на время высадки. Если посадка очень ранняя, лучше проводить её в полдень, чтобы растения не замёрзли, а воздух под укрытиями успел прогреться до наступления ночи. С поздними же посадками (когда на улице установилась устойчиво тёплая или жаркая погода) надо делать всё наоборот – сажайте вечером, ближе к закату, чтобы растения успели прижиться, и их не пожгло солнце. В остальном, батат – очень живучий овощ, с ним трудно сделать что-то неправильно.
Уход
Первые две недели наш батат рос под плёночным дуговым укрытием. Оно оказалось весьма эффективным, т.к. под ним батат сумел пережить даже снегопад. Но, как только ночные температуры поднялись выше 10 градусов, мы убрали плёнку (с оглядкой на прогноз погоды, т.к. в нашем климате до июня это делать рискованно). Растения за это время успели ощутимо подрасти. Дальше их рост будет ускоряться, а к концу июня их будет уже не узнать.
Кормление батата у нас стандартное – это 4 подкормки митлайдеровской смесью №2 за год. Правда, т.к. у нас песчаные почвы (которые плохо удерживают питательные элементы), мы решили разбить подкормки на 8-9 более мелких, сохранив общее количество вносимых удобрений. Плюс, пока на улице стоит холодная погода, мы делаем подкормки реже – раз в 10 дней.
Так как батат очень любит калий, важно приглядывать за симптомами его дефицита (как выглядит дефицит калия на батате можно посмотреть здесь). По нашему прошлогоднему опыту, (а также по данным о выносе бататом калия из книги J.N. O’Sullivan «Nutrient Disorders of Sweet Potato»), может понадобиться дополнительная подкормка сульфатом калия. Об этом мы отчитаемся осенью, после сбора урожая.
Остаётся только полив и прополка. В весенние месяцы вполне достаточно ежедневного полива 1,5-2 литра на метр гряды. В принципе, батат – засухоустойчивая культура. Он прекрасно справляется и с пеклом в 40-45 градусов в тени. Считается, что он лучше, чем картофель подходит для традиционного выращивания (без поливов, только на осадках). Однако, в критичный период приживания и начального роста (40-60 дней после посадки) важно поддерживать почву достаточно влажной. Ну а мы поливаем регулярно весь сезон – это очень положительно влияет на урожайность.
Проблемы и ошибки
К счастью, не обошлось без ошибок. Почему «к счастью»? Потому что теперь мы станем умнее, и можем заранее предупредить других.
Весенняя погода переменчива. Холод может быстро смениться ощутимой жарой, при которой спасительные плёночные укрытия превращаются в настоящую баню. Но мы всё равно не открывали плёнку.
В слишком жаркой и влажной среде укрытий, да ещё с ночными скачками температуры, некоторые черенки не смогли сопротивляться гнили.
Как видно на фото, некоторые черенки пали жертвой таких условий. К счастью, их было немного, всего около 3%. Но, всё равно неприятно. Интересно, что чаще всего выпадают тонкие черенки (≤4 мм толщиной). Чем толще, коренастее черенок, тем больше у него шансов прижиться, тем быстрее он трогается в рост. Иногда казалось, что черенок погиб… но стоило начать его выкапывать, как у него обнаруживался лезущий из-под земли молодой побег. Не спешите «браковать» растения – они запросто могут оказаться живыми.
Другое наблюдение связано с питанием. Если вы будете составлять смесь №2 для питания батата, с помощью калькулятора смеси, опирайтесь на дозу бора, рекомендуемую Т.Ю. Угаровой. Т.к. доза бора в микроэлементах самого Митлайдера, по крайней мере на раннем этапе роста, для батата великовата. Этот вывод получен на искусственном грунте, лишённом естественного плодородия (в рассаднике), так что справедлив для любых типов почв.
Ну и последняя ошибка связана с длинными черенками. В наших краях постоянно дуют сильные ветра, и пока батат рос под плёнкой, порывы ветра сильно её трепали. Настолько сильно, что плёнка умудрилась сломать некоторые из черенков (к счастью, те стали расти за счёт второй почки). Поэтому, плёнку надо крепить лучше. И стараться, чтобы черенки её не касались.
Продолжение следует…
На этом пока всё… Кончается май, и следующая статья про наш «год батата» будет посвящена уже летним месяцам. Надеемся, этот год будет не таким сумасшедшим, как 2010, и всё у нас получится в лучшем виде. Будем стараться :)
Обновление
Продолжение истории экспериментов с бататом:
До встречи!
Комментарии (2)